четверг, 27 декабря 2012 г.

Сухбат Афлатуни. Придумать праздник

Журнал "bellaTerra", декабрь 2009 г.
Публикуется с разрешения автора

     Не знаю, кто первый придумал отмечать Новый год. Но он был, видимо, добрым человеком. Он смотрел в окно, за окном, скорее всего, падал снег, из неутепленных окон сквозило, с потолка спускалась паутина и качалась на сквозняке.
     «Так не годится, - подумал, наверное, он. – Надо объявить праздник!»
     И он объявил праздник. Ни с каким начальством не согласовывая. Праздник, и все тут. Притащил елку, понавешал на нее разную блескучую ерунду китайского производства, включил телевизор с «Иронией судьбы», с потолка, вместо паутины, пристроил гирлянды. Нарезал «Оливье» и стал ждать гостей.
     Ших-ших – вот уже и гости по снежку хрустят.
     Хорошо...
     «Что звал?», спрашивают гости, а сами уже к «Оливье» прицеливаются и к телевизору льнут.
     «Так праздник же...»
     «Какой?»
     Задумался хозяин, сам шампанское потихоньку открывает. «Какой-какой...»
     Тут шампанское выстрелило, и на гостей – пеной. Всех облило, никого не забыло... «С Новым годом! С Новым годом!», обрадовались мокрые гости.
     «Точно!», - хлопнул себя по лбу хозяин. «Праздник же – Новый год».
     За это и выпили.
     Так и пошло.

     С каждым Днем рожденья ты становишься на год старше, с каждым Новым годом – на год моложе.
     Потому что каждый Новый год – хочешь ты этого или нет – к тебе снова возвращается детство. Снова снег за окном (или – в мыслях), снова пьянящий запах елки, и мандариновая кожура по квартире, и дует из окон, и одинокий соленый огурец плавает в опустевшем баллоне, как заблудившаяся подводная лодка...
     Если нет живой елки, то ставишь пластмассовую... Она, конечно, не пахнет – разве что пылью – зато каждая веточка – как маленький «ипликатор Кузнецова»; с детства помнишь этот безболезненный, щекочущий укол пластмассового шипа.
     Если и пластмассовой нет – можно нарядить кактус. Или фикус. Когда-то наши соседи так и делали, и фикус на пару новогодних недель назначался елкой.
     А подарки с «елок» - с неизменным каменным апельсином и конфетами кондитерской фабрики «Уртак»! Конфеты тоже были не особенно съедобными – хотя до того, чтобы в конфетные обертки просто класть сладковатую глину, еще не додумались: «Туфин» появился позже.
     А Дед Мороз, у которого в новогодние дни резко возрастала нагрузка на печень? А «раз-два-три – елочка гори»? И ведь – горела!
     Праздник нашего детства. Неуходящего, только прячущего куда-то на целый год под нашу взрослую оболочку, чтобы напомнить о себе – под Новый год.

     Что еще вспоминается?
     Год восемьдесят второй. За неделю перед Новым годом меня, третьеклассника, увозит «скорая» с аппендицитом. После операции – осложнения, а Новый год все ближе... Неужели я встречу его в больнице? Нет! Умоляю врачей, они не соглашаются, но, наконец, тридцать первого днем мне снимают швы, и за несколько часов до Нового года – выписывают...
     Весь вечер и всю ночь мучаюсь от боли, но терплю, только не обратно в больницу... Засыпаю уже утром. Мне снится Дед Мороз с лицом хирурга, пахнет мандаринами и... йодом. Просыпаюсь – под елкой лежит подарок: несколько календариков на новый, восемьдесят третий год. С них началась моя коллекция – тогда многие увлекались их собиранием, менялись, хвастались... А в больницу пришлось ездить каждый день на промывание – швы никак не хотели заживать. «Поторопились со швами», - хмурился хирург с лицом безбородого Деда Мороза. Да, но зато Новый год... дома!
     Один раз я все-таки встретил его не дома.
     Новый год – 2001.
     Дело было в Японии. В Токио.
     Нет, конечно, с друзьями. С застольем. И телевизор был. Японский. На экране шел снег (за окном – нет), буддийские монахи били в колокол, народ валил в храмы; в перерывах демонстрировались только что народившиеся детёныши. Под конец их стали показывать так часто, что я даже с беспокойством подумал, не начался ли Японии новый демографический взрыв?
     Довольно просторная по японским меркам квартира. Хозяин, узбекский профессор, стажировавшийся в японском университете, пригласивший всех нас, узбекских студентов; семья профессора; учительница английского из Румынии; американец, что-то изучающий в Нагое; японский профессор с женой... Пёстрая компания. Пожалуй, веселая.
     А стол был узбекским. Вместо традиционного плова – нарын. Казы привезен в октябре из Ташкента и заморожен в морозилке. Или плов всё-таки был?
     Перед застольем прогулялись, зашли в храм, весь в фонариках. У храма трое колотили деревянными молотками по пекущемуся рисовому тесту, восклицая и нарочно обжигаясь. Двинулись домой, в воздухе уже пахло двенадцатью.
     И Новый год настал. Год Змеи, чьи портреты можно было наблюдать на улице уже с середины декабря. Кто-то за столом заметил, что при встрече ее года надо поднять ногу – чтобы змея смогла проползти. Ноги были подняты. Вежливая японская Змея, стараясь никого не испугать, тихо проползла.
     Год 2005-й.
     Новый год был встречен дома, в бывшей кухне, перепланированной в детскую. Сражение со свечей. Естественно, китайской – вся в серебряных блестках. В процессе горения блестки накипали возле фитиля, и свеча гасла. В темноте, залезая локтем в оливье, накипь счищали. Свечу снова зажигали, следующие пять минут она горела, освещая глянец корейских салатов, бутылку сомнительного шампанского (сомнительность дала о себе знать на следующее утро), и укутанные рисом «крабовые палочки». В двенадцать начались фейерверки, мы вышли на балкон – послушать грохот и подышать поднятой гарью. Где-то кричали «ку-кареку», подлизываясь к наступающей Курице. Когда вернулись к столу, свеча опять стояла погасшей...

     Можно, конечно, еще что-то вспомнить.
     И подарки, которые приносил Дед Мороз (в которого я перестал верить позже, чем в Бабу-Ягу, но раньше, чем в инопланетян)...
     И бенгальские огни, которыми в детстве боишься обжечься...
     И «бомбочки», которые взрывают соседские дети, отчего верещат «Нексии» и к вечеру раскалывается голова...
     И пожелания «любви-здоровья-счастья», запиваемые водкой-шампанским-соком и заедаемые салатом-пловом-шашлыком...
     И все тот же сквозняк из неутепленных окон, и гирлянды, качающиеся на сквозняке...

     Не знаю, кто первый придумал отмечать Новый год.
     Но он был, безусловно, добрым человеком.

среда, 28 ноября 2012 г.

Андижан: путевые заметки

Андижан – административный центр Андижанской области, расположенной в Ферганской долине Узбекистана. Население города - 340 тысяч человек. По утверждениям археологов, возраст Андижана - более 2000 лет. Здесь можно свободно говорить по-русски - даже если вас не поймут, то по крайней мере внимательно выслушают.

Вечерний Андижан (источник фото)

Добраться до Андижана из Ташкента можно на машине (через Камчикский перевал); расстояние 360 км, время в пути при условии соблюдения скоростного режима – пять часов, не меньше. С поздней осени до середины весны перевал может закрываться в связи с погодными условиями. Лететь самолетом - спокойнее и безопаснее. Перелет туда-обратно стоит порядка 100 долл. США*. 

Если у вас нет особых предпочтений в плане гостиницы, заранее бронировать номер не обязательно: в гостиницах, как правило, есть свободные номера. Да и самих гостиниц в городе предостаточно - любой таксист может посоветовать несколько неплохих вариантов. Таксисты вообще много чего посоветовать могут - работа у них такая.

Нью-Андижан (источник фото)
 
Андижану есть чем гордиться: и чудесными фруктами, и неповторимым пловом, и андижанской полькой, которая, по слухам, вдохновляла Моцарта, Чайковского и автора Nokia tune. Родной город Бабура (правителя, полководца, основателя государства Великих Моголов в Индии, а по совместительству - поэта и писателя), Андижан известен и тем, что здесь говорят на самом правильном, самом литературном узбекском языке.

Памятник Бабуру

В последние годы Андижан переживает настоящий строительный бум. Масштабы жилищного и коммерческого строительства потрясают даже видавших виды путешественников. Сказать, что город меняется на глазах – ничего не сказать. Главные улицы полностью перестраиваются, и получается какая-то Европа. Недавно город обзавелся собственным Гермесом, благодаря чему Андижан теперь в одном списке с такими европейскими столицами, как Будапешт и Москва.

 
Но строительство (пока) захватило не весь город. Так, трех-, четырех- и более-этажные здания строятся как правило вдоль главных дорог, а за этими самыми зданиями находятся старые андижанские махали – невысокие, тихие, неспешные. И в этих махаллях иногда встречаются просто таки исторические строения.



О еде. Утолять аппетит в Андижане – исключительное удовольствие. Когда хочется покушать вкусно, но без особых изысков, столовка системы «ошхона» - самое то. В районе базара имеется ошхона «Шумбола». Мы зашли довольно поздно для обеда, поэтому из меню в наличии имелся только уйгурский лагман на первое и шашлык на второе. Но какой это был лагман!.. А какой это было шашлык!!! Плюс сверхзвуковое исполнение заказа и какая-то символическая цена. Конечно, вегетарианцам и другим однокоренным товарищам, не кушающим мяса, «Шумбола» предлагает только чай, хлеб и салат. Что поделать, национальная узбекская кухня без мяса – как отряд без командира: вроде всё есть, но не хватает главного. Ведь даже в блюда с тыквой (самсу и манты) полагается класть кусочек думбы (курдючного сала), после чего они становятся не только полезными, но и вкусными. Так уж получилось - узбеки настолько суровы, что еда без холестерина не приносит радости, а пол-лягана плова в шесть-семь часов утра - шикарный завтрак...



Справедливости ради нужно отметить, что в Андижане есть много кафе и ресторанов для более притязательных клиентов – с шиком, размахом и королевским меню. Такие места известны на весь город, поэтому найти их особого труда не составит. 

Пару слов о загадочном андижанском блюде под названием «нон-бургер», что можно перевести как хлебный сандвич или бутерброд с хлебом. Звучит как лингвистический бред, а по сути - шаурма в лепешке.


Мраморный фаст-фуд с меню на окнах. Нон-бургер - номер один.

А вот про главную жемчужину андижанской кухни - андижанский плов - я в этот раз рассказывать не буду: он заслуживает отдельного поста...

***

Дефицита гостиниц в Андижане нет, и предложение растет. Поделюсь впечатлениями от “Hotel Royal”, что близ бывшего парка Пушкина, в которой мне довелось провести несколько дней.


Сначала о хорошем. “Royal Hotel” – новая частная гостиница. В холле есть массажное кресло, правда, на второй день моего пребывания в гостинице оно уже не работало. В номерах (по крайней мере в «люксах» и «полу-люксах») имеется телевизор, кондиционер и холодильник и почему-то всего две розетки на все. По сообщениям очевидцев, в некоторых номерах имеется и третья розетка, но до нее еще надо добраться. Что важно – в номерах есть беспроводной интернет, притом неплохой, притом бесплатный. Приятная мелочь – две обновляемые пол-литровые баклажки с минеральной водой (с газом и без). А чтобы поднять себе настроение, можно почитать инвентарный перечень добра, имеющегося в номере. 

Холодельник, светелник, откривалка - все здесь, а вот про душовой кобина - это преувеличение

Но были и не очень приятные сюрпризы. Например, почему даже в «люксе» вместо ванны предлагается душевое пространство без занавески? Зачем резиновые шлепанцы для душа, которые выглядят так, будто их здесь забыл какой-нибудь бездомный? Огорчило и то, что во время завтрака вместо яблочного сока предлагается жидкость с непонятным составом, внешне похожая на яблочный сок, но яблочным соком не являющаяся.

Собственные шампунь, гель и зубная щетка – идея, конечно, неплохая, но почему все написано на английском языке, а «Нотел Роял» - на русском?..

Особого внимания заслуживает тема дорожного движения. Общественный транспорт Андижана представлен микроавтобусами Isuzu и недоавтобусами Damas. Такси стоит 1000 сум (50 центов) с человека вне зависимости от расстояния; единственное исключение - аэропорт (цена договорная). Для того чтобы остановить такси, не нужно трясти рукой и кричать «Такси! Такси!». Достаточно повернуться лицом к движению, слегка приподнять указательный палец и просто смотреть в сторону приближающихся машин. Не удивляйтесь, если в ответ на ваш призыв остановится машина, в которой кроме водителя уже сидят четыре пассажира. Загляните в глаза водителю и вы поймете: он действительно верит, что не то что один, еще как минимум два человека смогут поместиться в его безразмерном авто.


Дамас - народный недоавтобус (источник фото)

Популярна езда по диагонали и непредсказуемые перестроения, а вот поворотники не в тренде. Пешеходов так много, что водители предпочитают их не замечать. Поэтому неподготовленному туристу для перехода оживленной улицы в час пик даже по пешеходному переходу требуются мужество и сноровка.

***

А фрукты здесь воистину замечательные - чрезвычайно вкусные, полезные и недорогие. Килограмм чудесного розового винограда сорта Ризамат стоил 85 центов по курсу Центрального Банка. Виноград того же сорта аналогичного качества в ташкентском супермаркете предлагался по цене около 7 долл. США за кг. Как говорится, почувствуйте разницу.


Элитный виноград сорта Ризамат (источник фото)

В 1902 году землетрясение прокатилось по Ферганской долине. Трясло не по-детски, но комплекс Джами выстоял. В общем-то, из исторических памятников Андижана только он один и выстоял, так что посмотреть его стóит хотя бы из уважения.


(источник фото)


Так что приезжайте в Андижан, гости дорогие, не пожалеете!

* Цены приводятся по состоянию на ноябрь 2012 г. Цены в долл. США указаны по курсу ЦБ.

понедельник, 25 июня 2012 г.

В Узбекистане обнаружен «кандидат» на звание крупнейшего метеоритного кратера в Азии


Метеориты падали на Землю на протяжении всей ее истории. Сегодня известны сотни метеоритных кратеров на всех континентах, кроме Антарктиды (со списком ударных кратеров Земли можно ознакомиться на Википедии). Возможно, пришло время подправить этот список: при помощи Google earth автор этих строк обнаружил на территории Узбекистана то, что может оказаться следами падения внушительного метеорита

Историческая справка. В 1989 году небольшой метеорит упал недалеко от города Учкудук; один из осколков этого метеорита в настоящее время находится в метеоритной коллекции Российской Академии Наук. А в 2006 году широко обсуждалась новость о том, что на плато Устюрт была обнаружена впадина «глубиной около 40 метров, протяженностью 10 километров, при ширине - семь километров», оставленная неким космическим телом, упавшим предположительно 50 тысяч лет назад (по другим данным – 11 миллионов лет назад). Примечательно, что на сайте Pravda.ru это тело было названо «гигантским метеоритом». Что можно сказать: все познается в сравнении...
 

На фотографии явно различимо крупное кольцевое формирование. Темная центральная часть – горы Букантау; южная оконечность известна как впадина Мынбулак. Для удобства назовем это образование «Большим кратером» - его диаметр превышает 115 км.
 

"Большой кратер"

К юго-востоку от него можно разглядеть группу чуть менее крупных кругов, частично перекрывающих друг друга. Правда их очертания достаточно смутны, в отличие от Большого кратера – образования очень правильной формы с четкими краями.
 

"Мутная группа"

Все эти кратеры выглядят так, как будто они появились приблизительно в одно и то же время или даже одновременно. Такое, например, бывает, когда крупный метеорит распадается на несколько частей при прохождении через атмосферу. 
 

Групповое фото с привязкой к местности
 

Если круги действительно являются следами падения метеорита, то Большой станет самым крупным ударным кратером в Азии и займет почетное четвертое место в мире, да и «мутная группа» будет претендовать на членство в «ударной десятке». А метеорит, некогда упавший на плато Устюрт, окажется не таким уж гигантским. 

Но такая сенсационная теория требует серьезных доказательств. Чтобы подтвердить общее происхождение обнаруженных мной кратеров, я обратился к Атласу по физической географии Средней Азии и Узбекистана. Мои предположения подтвердились: оказалось, что во всех кратерах ведется добыча довольно редких на Земле и очень полезных ископаемых, в том числе золота и серебра. Причем в Большом кратере известные рудники  расположены ближе к его краю, но если метеоритная теория верна, то и недра гор Букантау могут скрывать весьма солидные запасы ценной руды.
 

Кратеры сосредоточены в центральной части карты
 
Следует упомянуть и еще одну любопытную находку. Посчитав, что если скопление кругов – следы падения крупных осколков метеорита, то где-то рядом могли находиться и более мелкие кратеры, я продолжил поиск в Google earth. Довольно быстро в 25 км от Большого кратера удалось отыскать «Малыша» со смешным диаметром 800 метров. Возможно, и Малыш – вовсе не метеоритный кратер, но сверху выглядит очень похоже. Да и рельеф, который также можно просмотреть в Google earth, у Малыша тоже весьма характерный. Но даже если Малыш все-таки является метеоритным кратером, еще не факт, что он появился одновременно с Большим…
 

"Малыш"



"Малыш" - светлое пятно в левом верхнем углу. 
Справа - край "Большого кратера"

 
Такие вот соображения. Может быть, узкому кругу специалистов уже давно известно о наличии столь масштабных концентрических структур в этом районе, и, может быть, эти специалисты дают иное объяснение их происхождению (в интернете по этому поводу ничего найти не удалось). В любом случае, этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения. Прежде всего, хотелось бы услышать мнение знающих людей. Кроме того, было бы неплохо выехать на место… Горите желанием поддержать эту экспедицию или принять в ней участие? Владеете специальными знаниями по теме? Оставляйте комментарии, пишите на электронный адрес и участвуйте в обсуждениях на страничке блога в Facebook!

В заключение, хотелось бы обратиться к читателям с большой просьбой как можно шире распространить данную публикацию, но не забывать при перепечатке приводить ссылку на источник. Заранее спасибо!